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和服（著物--きもの，kimono)，是日本的民族服飾。江戶時(shí)代以前稱吳服，語(yǔ)出《古事記》、《日本書紀(jì)》、《松窗夢(mèng)語(yǔ)》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。和服可分為公家著物和武家著物?，F(xiàn)今所謂和服實(shí)即古時(shí)之小袖，小袖的表著化始自室町時(shí)代，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣?！爸铩背税ā皡欠?之外還包括肩衣袴、源自平安時(shí)代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統(tǒng)服飾。十二單則是由奈良時(shí)代的裳唐衣加以改良而成，之后又有變化和創(chuàng)新。和服起源可追溯至公元3世紀(jì)。到了奈良時(shí)代，日本遣使來中國(guó)，獲贈(zèng)大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時(shí)代，和服在沿承唐朝服飾基礎(chǔ)上改進(jìn)，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長(zhǎng)袍系腰帶影響而創(chuàng)造。日本人將他們對(duì)藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在和服上。在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業(yè)式、宴會(huì)、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統(tǒng)節(jié)日的時(shí)候，日本人都會(huì)穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項(xiàng)關(guān)于染織技藝的日本重要無形文化財(cái)產(chǎn)以及50多項(xiàng)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣指定傳統(tǒng)工藝品。制作和服的越后上布、小千谷縮以及結(jié)城紬更是錄入了世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

中文名：和服

外文名：わふく，wafuku

別稱：著物

假名：きもの,kimono

所屬國(guó)家：日本

所屬民族：大和

布料：縮緬、羽二重、絽、紬、緞、棉麻

種類：長(zhǎng)著、羽織、袴、襦袢、帶

“和服”在德川幕府以前稱作“著物”、“吳服“。固定使用和服的稱謂是德川幕府之后，與西洋文化接觸中興起的概念。

日本江戶時(shí)代的《裝束要領(lǐng)抄》指出：“沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始于漢，盛于唐世時(shí)。朝廷命賢臣因循于徃古之衣冠而折衷于漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也?！?/p>

古代和服樣式

唐代前，日本和服色彩較為單一，多為原始色彩、民族色彩，同一服飾幾乎同一色調(diào);在唐朝文化的影響下,和服色彩尤其是大和型貴族服飾色彩進(jìn)入鼎盛期,此時(shí)貴族以色彩劃分等級(jí),如等級(jí)自上而下服飾顏色為深紫、淺紫、緋、紺、綠、黑;女性服飾顏色裝飾打破原來單一色調(diào),而以綠、藍(lán)、紅為主調(diào)的同時(shí),添加其他色調(diào)或紋樣,色澤艷麗,色調(diào)對(duì)比明顯,給人以耳目一新之感。

奈良時(shí)代的公家裝束

中國(guó)吳地以吳服聞名天下?！端纱皦?mèng)語(yǔ)》載：“至于民間風(fēng)俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫過于三吳。自昔吳俗習(xí)奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工于服；四方貴吳器，而吳益工于器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴于吳者，又安能挽而之儉也?！?/p>

《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語(yǔ)十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即貢進(jìn)。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖?！辜词钦f百濟(jì)給應(yīng)神天皇的貢品里有論語(yǔ)、千字文、鍛造工以及兩個(gè)從吳國(guó)來的縫織女。這件事與兵庫(kù)縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關(guān)?！叭吣?，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會(huì)帝崩，因獻(xiàn)仁德帝?！币簿褪钦f，當(dāng)時(shí)從中國(guó)渡來兩個(gè)織姬傳入中國(guó)的紡織技術(shù)，吳織媛死后被當(dāng)作吳服大神在吳服神社里被祭祀。

奈良時(shí)代宮廷裝束

《日本國(guó)志》亦曰：「應(yīng)神帝之初，得《論語(yǔ)》、《千文》于百濟(jì)王仁。四十一年庚午，復(fù)遣阿知使主、都賀使主于吳，二人，漢孝靈皇帝之后也，魏受禪后，辟亂至倭?？几缂次鲿x永嘉四年，其日吳者，意當(dāng)時(shí)就吳地求之也。此事載日本《應(yīng)神本紀(jì)》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉(xiāng)導(dǎo)，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫制技術(shù)最初是從中國(guó)傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標(biāo)上書「太秦明神　吳織神漢織神；蠶養(yǎng)機(jī)織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：“不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國(guó)よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現(xiàn)在に現(xiàn)れ給ふは。何といひたる事やらん。”

昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的公家著物大多不是源自東吳而是源于唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會(huì)寫著“吳服屋”（吳服屋gokufuya），可見兩詞已經(jīng)基本上同義化。

1.掛衿、共衿

和服構(gòu)造

2.本衿、地衿

3.右の前身頃

4.左の前身頃

5.袖

6.袂

7.左の衽

8.右の衽

和服結(jié)構(gòu)

9.劍先

10.身丈

11.絎丈

訪問著

12.肩幅

13.袖幅

14.袖丈

15.袖口

16.袖付

和服依照四季的不同，從種類、材質(zhì)、花紋乃至飾品小物有其搭配的規(guī)則，特別是修習(xí)茶道、花道、舞踴等日本傳統(tǒng)技藝者，更是注重時(shí)服的傳統(tǒng)。時(shí)服的形式分為單衣、袷、綿入。袷是有襯里的和服。綿入是絲綿夾層的。端午節(jié)以后更換夏裝。10月到次年5月初則著袷。日本女人的和服喜歡以四季為主題隨季節(jié)更換服裝。在和服于繪紋樣中，春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的楓、冬天的松與日本人的季節(jié)感直接相關(guān)。

和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩（穿和服時(shí)講究穿木屐<草履>、足袋<tabi>，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品，是日本千年染織工藝的集中體現(xiàn)。

正藍(lán)染工藝的和服及博多帶

和服腰帶多采用西陣織物，佐賀錦以及獻(xiàn)上博多織。博多織有760年歷史，作為優(yōu)美的“獻(xiàn)上帶”（和服用的腰帶）而有名，據(jù)傳博多商人滿田彌三右衛(wèi)門從宋朝學(xué)回的技法是其始源。“獻(xiàn)上圖紋”是彌三右衛(wèi)門把佛教用具獨(dú)鈷和華碟圖案化的圖紋，因被指定為上貢給幕府的上獻(xiàn)品而被稱為“獻(xiàn)上”。采用獨(dú)特的技法，豎線使用大量細(xì)線，強(qiáng)力織進(jìn)橫線用粗線的同時(shí)使豎線浮現(xiàn)出來形成圖案。

和服制作被稱為和裁，制作標(biāo)準(zhǔn)有專修學(xué)校教育振興會(huì)實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》以及東京商工會(huì)議所實(shí)行的《和服裁縫技術(shù)鑒定》。

和服裁斷圖

取一匹反物，依據(jù)肩與腳踝之間的長(zhǎng)度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。

再裁取反物與前身傾長(zhǎng)度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側(cè)。

縫領(lǐng)子（共衿）。領(lǐng)子是一條有1米長(zhǎng)的長(zhǎng)方形布條對(duì)折以后得到的，然后灌縫。再把地衿縫在共衿下方。

把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對(duì)折并縫在身傾兩側(cè)。袖丈標(biāo)準(zhǔn)寸法100－120厘米，先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個(gè)手可以穿過的筒形，再在袖口的那側(cè)留下23厘米，其余縫合，這30厘米是讓手穿出來的袖口，是包封的，于是袖口那一側(cè)OK，開始和衣身連接。和一般的服裝不一樣，它不是把整個(gè)袖子都拼接在衣服的袖口處的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不銜接的，也就是說，那里是個(gè)洞，手可以穿出來，袖子沒有接上衣服的那一部分，男子和服是密閉的，女子和服則是空開，所以包縫。于是和服的側(cè)邊也可以縫合上了。

最后把衣服的下擺包縫。

和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡(jiǎn)單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據(jù)場(chǎng)合與時(shí)間的不同，人們也會(huì)穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩(穿和服時(shí)講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型)使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。

和服種類

和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個(gè)20厘米的口子，上領(lǐng)時(shí)將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點(diǎn)，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時(shí)，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)椋梢砸蛉硕?，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對(duì)人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧?kù)o，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時(shí)也順應(yīng)日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤(rùn)，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個(gè)之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。

通氣是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時(shí)，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時(shí)，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實(shí)上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。1964年日本專門成立了“裝道禮法著物學(xué)院”，培養(yǎng)出了大量的裝道和服專家，普及和服著裝、禮法、和裁、創(chuàng)意、美容以及出版圖書。1966年全日本著物振興會(huì)成立，提倡11月15日為和服日，并號(hào)召大眾在七五三節(jié)穿和服。

最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個(gè)洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但很實(shí)用。所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是由個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人

和服

據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語(yǔ)拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

奈良時(shí)代

日本上古時(shí)代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國(guó)穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國(guó)服飾引進(jìn)日本，并使之被吸收和制度化的，應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。公元8世紀(jì)，中國(guó)唐代服裝傳入日本，對(duì)起源于日本本土的和服產(chǎn)生了影響。當(dāng)時(shí)和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)盛唐時(shí)期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí)和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時(shí)代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級(jí)區(qū)分；制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類?？傮w而言，奈良時(shí)代的服裝色彩還是較為簡(jiǎn)單的。

時(shí)代祭宮廷裝束

平安時(shí)代

到了平安時(shí)代（九世紀(jì)以后），由于國(guó)風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。

平安時(shí)代宮廷裝束

鐮倉(cāng)時(shí)代

由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。

武家官服

鐮倉(cāng)時(shí)期，相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。另外，當(dāng)時(shí)，元朝統(tǒng)一中國(guó)，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭(zhēng)，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。

室町時(shí)代

室町時(shí)代

室町時(shí)代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬種），便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡(jiǎn)單化發(fā)展。

安土桃山時(shí)代

織田信長(zhǎng)的安土?xí)r代、豐臣秀吉的桃山時(shí)代（十六世紀(jì)中葉），人們開始講究不同場(chǎng)所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的"留袖裝"。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期，那是后話。

安土桃山時(shí)代

桃山時(shí)代，人們開始講究不同場(chǎng)所穿不同服飾，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的“訪問裝”（從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案），以及參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的“留袖裝”。

江戶時(shí)代

是日本服裝史上最繁盛時(shí)期，其時(shí)，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝特式。

幕末武家婚禮

日本的繪畫起源于日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國(guó)的美術(shù)影響，特別是在中國(guó)唐代的時(shí)候，佛教藝術(shù)傳入中國(guó)及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個(gè)國(guó)家都有相似之處。

和服美術(shù)

真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風(fēng)俗畫。日本的風(fēng)俗畫興起于室盯時(shí)代（1392-1573年），相當(dāng)于中國(guó)的明代。當(dāng)時(shí)有許多中國(guó)的風(fēng)俗畫傳入日本，如反映中國(guó)古代勞動(dòng)人民生產(chǎn)過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現(xiàn)了許多版本的《耕織圖》，如有獰野永納本，也有和歌山縣高野山遍照尊院的彩繪屏風(fēng)《織圖》等。但日本風(fēng)俗畫的真正興起是在江戶時(shí)代，當(dāng)時(shí)雖然有一派古典畫派專以傳統(tǒng)物語(yǔ)為繪畫題材，如源氏物語(yǔ)、凈琉璃物語(yǔ)等都相繼出現(xiàn)于當(dāng)時(shí)皇宮貴族的屏風(fēng)上，這種傳統(tǒng)題材一般用傳統(tǒng)的繪畫手法來表現(xiàn)。畫中人物穿著的都是當(dāng)時(shí)宮中的華麗衣服，造型風(fēng)格有些類似有職雛人形。但當(dāng)時(shí)更多的是同時(shí)繪于這些屏風(fēng)上的風(fēng)俗畫，這是江戶初期（16世紀(jì)初）的一大特色，其繪畫中心在京都，當(dāng)時(shí)正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟(jì)正在復(fù)興，作為復(fù)蘇象征的明廣九年的園祭活動(dòng)也在京都一年一度地舉行，正因?yàn)槿绱耍幌盗械钠溜L(fēng)圖大量出現(xiàn)，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國(guó)立博物館的《洛中風(fēng)俗圖》屏風(fēng)（17世紀(jì)前半）、靜嘉堂文庫(kù)的《四條河原游圖》屏風(fēng)，這些屏風(fēng)的題材頗有些類似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場(chǎng)面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內(nèi)容。如四條河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞伎云集的地方。開創(chuàng)于慶長(zhǎng)八年（1603年）的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長(zhǎng)末年在四條河原常設(shè)舞臺(tái)，供六條柳町游女們來表演，當(dāng)時(shí)有大量的文字記載了這一風(fēng)俗，當(dāng)?shù)爻蔀榫┒嫉奈幕行牡?。從中可以看出?dāng)時(shí)和服的穿著情況。

但是，歌舞伎的盛況為當(dāng)政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內(nèi)游樂圖。

到江戶中期，與風(fēng)俗畫相對(duì)應(yīng)的是桃山時(shí)期的浮世繪，浮世繪是從室內(nèi)游樂圖中抽出單獨(dú)的一個(gè)美人進(jìn)行描繪，這種形式在寬文時(shí)代特別流行，因此稱為寬文美人圖，其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。

17世紀(jì)中葉，在江戶的出版物中出現(xiàn)了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（1618-1694年），師宣曾擔(dān)任進(jìn)原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨(dú)立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng)始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團(tuán)花地的刺繡大團(tuán)花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動(dòng)人。

明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風(fēng)靡一時(shí)。春信以后的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長(zhǎng)等，但最為有名的浮世繪大家則數(shù)喜多川歌磨（1753-1806年），其畫大多是半身繪或大首繪，如《婦人相學(xué)十軀》等。此后有許多反映蠶?；蚣徔椛a(chǎn)的風(fēng)俗畫也用了這種浮世繪的風(fēng)格，畫中的女性穿的則是下層勞動(dòng)?jì)D女的和服。

日本到現(xiàn)代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。

從明治三十年開始，日本的畫家開始創(chuàng)造了新的美人畫法，大約可以分成三個(gè)流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關(guān)東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會(huì)的太太們?yōu)橹鞯拿廊水?，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤(rùn)，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風(fēng)格來描繪穿著和服的日本婦女。

上述與和服有關(guān)的美術(shù)作品。不但保存了歷史上不同時(shí)期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實(shí)上是藝術(shù)家眼中的和服，流露了藝術(shù)家及其同時(shí)代人對(duì)和服的態(tài)度和感情。

和服的種類很多，不僅有男女和服之分(男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡(jiǎn)單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。昭和13年(1938)，日本文部省成立「作法教授要項(xiàng)調(diào)査委員會(huì)」，當(dāng)時(shí)禮法的最高權(quán)威、貴族院議員德川義親侯爵任調(diào)查委員長(zhǎng)。不久文部省頒布《昭和國(guó)民禮法要項(xiàng)》?！抖Y法要項(xiàng)》對(duì)國(guó)民禮服進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，采用了江戶武家士族的禮服。日本男子國(guó)民禮服源自室町江戶時(shí)代的武士朝服。明治四年頒布散發(fā)脫刀及制服著用令，規(guī)定大臣、參議、諸省長(zhǎng)、次官除了朝儀以外，以羽織袴為便服。明治十年太政官宣布羽織袴為官吏通常禮服，此后成為日本男子國(guó)民禮服，即紋付羽織袴，也作為成人式、婚禮的禮服。

日本國(guó)會(huì)前身著和服的日本議員

女性和服色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購(gòu)物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

浴衣

浴衣

江戶時(shí)代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時(shí)候人們把和服稱作“湯帷子（yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。

古時(shí)的浴室基本上都是蒸氣式的，和桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時(shí)代。后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時(shí)不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡(jiǎn)單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個(gè)人情趣的衣物延續(xù)至今。

和服浴衣

浴衣嚴(yán)格來說不能直接等同于和服，正裝的許多配件，對(duì)于浴衣而言是可有可無的，例如足袋、帶蒂等。

小紋和服

小紋可作為常服。與和服中的大的或中等的圖案不同，它采用的是用紙型印染碎小花紋的工藝，因此配以這類紋樣的和服被命名為“小紋”。

久留米絣小紋和服

色無地

色無地

雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。

如果在色無地上綴有家紋，那么它是和“訪問著”同級(jí)的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級(jí)禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能能作為次級(jí)的喪服（參加喪禮穿的衣服）；如果配上九寸帶，它甚至還能作為參加法事的服裝。因此，色無地是對(duì)穿著的時(shí)間、場(chǎng)合不太挑揀的、應(yīng)用廣泛的種類。沒有家紋的色無地給人一種便裝之感，帶有一紋（衣服背縫上有一個(gè)家紋）的色無地就可以用作參加茶會(huì)、祝賀會(huì)的次級(jí)禮服，如果帶有三紋（背縫、左右肩各一個(gè)家紋）的色無地，格調(diào)幾乎可以說比付下、或者是沒有上家紋的訪問更高了。色無地也很適合在茶會(huì)上穿著，因?yàn)椴璧乐v求洗脫鉛華，平淡寧?kù)o，所以色無地可以說是最符合茶道旨趣的服裝。如果在法事、為熟人守夜、喪禮等場(chǎng)合穿著色無地，一般選用顏色樸素，帶有一紋的色無地。要注意的是，盡管顏色樸素，但是如果衣服的暗紋是吉祥意思的紋樣的話也是不太合時(shí)宜的。

付下和服

"付下"和服可以看成是訪問著的簡(jiǎn)化版。是對(duì)袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服的總稱。比訪問和服更輕便舒適。付け下げ并沒有「絵羽」這種形式，所以圖案是分散的。另外付け下げ一般并不加上家紋。適用的場(chǎng)合與訪問著類似，但較不適合正式儀式。

付下

訪問和服

訪問和服的歷史不長(zhǎng)，乃是明治時(shí)代因應(yīng)洋服的"VisitingDress"而產(chǎn)生的類別。

訪問和服

振袖和服

振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著。不過也有例外，就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。

禮服振袖

振袖分為三個(gè)細(xì)目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。

大部分人誤認(rèn)為，振袖的分類是按照袖子的長(zhǎng)度來分，其中小振袖的袖丈為二尺，也就是76厘米左右，在這一點(diǎn)上基本沒有異議，但是中振袖過去袖丈大約只有85厘米左右，后來卻逐漸加長(zhǎng)到和大振袖無異，使得連日本人都難以區(qū)分振袖、中振袖和大振袖這幾個(gè)詞的區(qū)別。導(dǎo)致這種模糊的原因，大約是因?yàn)榕⒆拥钠骄砀咴黾恿?。例如原本中振袖只能垂到小腿中部?/p>

其實(shí)中振袖，也就是一般所稱的振袖，和大振袖也就是本振袖之間的區(qū)別并不在于袖子的長(zhǎng)度。中振袖除了袖子較長(zhǎng)之外，其他結(jié)構(gòu)基本和普通和服無異。

留袖和服

黑留袖（左）色留袖（右）

海老茶袴

明治時(shí)代，女子國(guó)民教育開始普及。明治時(shí)代學(xué)習(xí)院女學(xué)部長(zhǎng)、華族女校校長(zhǎng)、女子禮法家下田歌子把男子馬乘袴改造后的海老茶袴作為女子校服。海老茶袴也多作為女子畢業(yè)著作為畢業(yè)典禮的禮服。

花嫁和服

花嫁衣裳（はなよめいしょう）為女性結(jié)婚時(shí)的服飾，是最正式的禮服，源自江戶時(shí)代武家大禮服。日本的傳統(tǒng)婚禮為神前婚禮；而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種，包括色打掛、白無垢以及振袖（通常為大振袖），色調(diào)以白或紅為主。

打掛是幕府時(shí)期侯國(guó)夫人的正式禮裝，僅在節(jié)日、慶賀儀式上著用。未婚女性也可以著用。白無垢是幕府時(shí)期士族女子婚禮禮服，綾、綸子、羽二重質(zhì)地。結(jié)婚當(dāng)天只穿著白色打卦，因?yàn)榘咨笳骷儩崳ㄓ忠徽f女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是壽衣的顏色）容易沾染夫家的顏色。結(jié)婚幾天后才換上色打掛（帶夫家家紋的）。日本神前婚禮時(shí)的新娘卻是一身白——稱為“振袖”的白色長(zhǎng)袖和服，上披白色和式罩衫，稱為“白無垢”，據(jù)說白色是為了讓新郎來染成自己喜歡的顏色，或者是為了證明新娘的純潔。新娘還梳著稱為“文金高島田”的高高的日本發(fā)髻，戴白色絲棉帽子或者蒙白頭紗，胸部插著荷包或者短劍(用于護(hù)身或自殺，現(xiàn)作為裝飾)，腳穿白色的日式短布襪，穿草履。

喪服

喪服（五紋）便是在喪禮上穿的和服，全黑（除長(zhǎng)襦袢外），包括腰帶等一些小物都是黑色。帶家紋，屬于五紋和服。有些喪服沒有暗紋，有些帶

有紗綾形、云、蓮、流水、波等暗紋。

男式和服

男子和服以染有花紋的羽織和袴為正式禮裝，即紋付羽織袴，羽織服地為羽二重，袴地為仙臺(tái)平。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為略禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。小袖長(zhǎng)著、浴衣則作為常服。

丸帶

女式和服最初使用的帶子，其正面里有花紋，華麗而不失典雅。

丸帶

袋帶

寬八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花紋，底面是素色，是日本最流行的帶。其中一種織入錦線或金線的帶可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用于時(shí)裝服。

名古屋帶

太鼓的兩端分別連有兩條較細(xì)的帶子，這樣系起來即舒適又方便。

袋名古屋帶

帶寬八寸（1寸=3.03cm），比袋帶更輕便舒適。

半幅帶

半幅帶又名半巾帶，其帶寬只有普通帶子的一半左右（約15cm），長(zhǎng)3.5米。沒有里襯，也不用細(xì)絳帶，可以可以根據(jù)自己的喜好來打結(jié)。（可用于浴衣或小紋和服，以及穿著袴時(shí)作袴用帶）

半幅帶

和服的配件

和服之美，除了夾、帶、結(jié)的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚(yáng)、帶締、帶板、帶枕、伊達(dá)締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內(nèi)衣，穿和服時(shí)、進(jìn)行美容時(shí)的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。

帶揚(yáng)和帶締

帶揚(yáng)和帶蒂是和服整裝中十分重要的小配件。

絞纈帶揚(yáng)

帶締起著系結(jié)和服帶結(jié)的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。

一般來說，帶締厚實(shí)的寬帶比窄幅帶的價(jià)格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。

帶蒂（圖左下“綠珠”為帶留）

帶板

（又名“前板”）是置于腰帶里，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度相對(duì)于腰帶要窄一些。

帶枕

帶枕是制作太鼓結(jié)的形狀和塑造變化帶結(jié)造型時(shí)用的，也可以作為帶結(jié)的支撐物。大的很大，但一般都是選用標(biāo)準(zhǔn)形。

帶枕

伊達(dá)締

是系在和服領(lǐng)窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達(dá)締一般選用質(zhì)地較薄的博多織物。

胸紐

:是和服著裝時(shí)用于比試和服的長(zhǎng)度，或者作為胸口的假紐之用。

足袋

足袋即襪子。和服的襪子要求完全選用白色，而且四個(gè)腳趾套在一起與大腳趾分開。

足袋

肌襦袢、長(zhǎng)襦袢

肌襦袢即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維制成的細(xì)紗、羅等，領(lǐng)子用同類布做成窄幅的V形領(lǐng)。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等長(zhǎng)度比長(zhǎng)襦袢短5厘米左右。

長(zhǎng)襦袢也叫和服長(zhǎng)襯衣，是穿在和服里面的一層衣服，主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀同時(shí)也起到防污的作用。

長(zhǎng)襦袢

半衿：也叫襯領(lǐng)（假領(lǐng)）。半領(lǐng)縫在長(zhǎng)襦袢上，主要功能是防污和美化襦袢。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。

履物

與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發(fā)飾等。

草履不是指用草制做的鞋，而是對(duì)包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳后跟約在2－8厘米的鞋的總稱。

即木屐，有涂漆下馱、白木下馱等。

赤足穿下馱。下雨時(shí)，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨下馱。

手提包

也是和服的重要附屬品之一，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面料。作為外出是攜帶的手提包，一般都是選用漆皮和皮革作為面。

帶留

和帶締起著同樣的作用，但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等，為的是給人留下美好的印象。

發(fā)飾

如梳、簪、絲帶等，選擇發(fā)飾要注意使用的場(chǎng)合，像穿振袖之類的華麗和服，選擇發(fā)飾也就要花哨些；若是穿喪服則要避免戴珊瑚、翡翠之類的發(fā)飾。

另有：手袋、木屐（或草履）。

專用夾子

穿和服時(shí)，控制好長(zhǎng)襦袢及和服領(lǐng)子時(shí)，需要專用夾固定。打結(jié)時(shí)方便固定帶的位置。與普通夾子不同，為防止衣服或帶留下夾子印，專用夾夾物處應(yīng)是平整的，且夾物的力度要夠，有固定的尺寸。

公家著物是指奈良平安時(shí)代以來日本天皇直至五位以上大臣的服制，即華族的禮裝，又稱平安裝束。包括袞衣、束帶、直衣、狩衣、十二單、袿袴、水干等等。天皇服黃櫨染衣。日本皇太子服黃丹衣，親王紫衣。

公家著物

諸臣一位至八位依據(jù)唐宋公服制度，分別衣紫、緋、綠、縹。幕府時(shí)代，公方以束帶為禮服，四位以上黑袍，五位絳袍。十二單乃是命婦進(jìn)宮或節(jié)會(huì)時(shí)所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層。

首先第一步是穿上足袋（襪子），然后按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。

1.穿好長(zhǎng)襦袢后，披上和服，把內(nèi)襯衣的袖子套進(jìn)和服袖里。把和服的背縫調(diào)整到后背中心，然后用夾子把襯衣與和服的領(lǐng)子固定。

2.一只手提起領(lǐng)子下方約15cm處，另一只手握住和服后面的中心線，提起和服，并調(diào)整下擺的長(zhǎng)度，以不接觸到地面的長(zhǎng)度為止。

3.打開和服把前領(lǐng)放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側(cè)邊對(duì)齊為宜。

4.決定幅寬后，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然后把右手所拿著的領(lǐng)子下部提高10公分，使下擺線程傾狀

5.重復(fù)正面，把左手所拿的領(lǐng)子下部分提高5公分，注意不要錯(cuò)位。腰間出現(xiàn)后皺褶往上調(diào)整。

6.在腰間系上第一根細(xì)繩。帶子從身體正面往向系，在背中交叉后線回到前面打結(jié)。

7.把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進(jìn)去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背后多余的部分。

8.同樣把胸前多余的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。

9.檢查兩領(lǐng)子是否整齊交差好，如有錯(cuò)位，把手從袖裉下的開衩口伸進(jìn)去調(diào)整。領(lǐng)口開衩不能太大也不能太小。

10.在胸下系上第二根細(xì)繩，多余的部分一定要拉整齊，正面重復(fù)的部分程水平狀。

11.端正腰身，在胸前系上一條叫"伊達(dá)"的小帶子，因?yàn)樾ё佑猩炜s性，注意不要系得太緊。

12.檢查胸前和后背是否有折和松懈，有的話，往腋下這邊拉平整。檢查和服與長(zhǎng)襦袢的中心線是否在同一位置。整體完成后用大鏡子檢查是否有差錯(cuò)，然后摘下領(lǐng)上的夾子。

如果是一個(gè)人打帶結(jié)的話，可以在先胸前打結(jié)，然后右手拿著結(jié)子，左手拿住后背的下側(cè)，從右方向把和服結(jié)轉(zhuǎn)到背后。

1.把腰帶寬上下對(duì)折，貼在腰上，取好打結(jié)眼的長(zhǎng)度，結(jié)眼長(zhǎng)以20公分為宜。

2.把打結(jié)眼的部分掛在肩上，剩下的部分嚴(yán)整地圍腰兩圈。

3.圍腰兩圈后剩下的帶子對(duì)折后與掛在肩上的一端打結(jié)。

4.兩腳稍分使身體穩(wěn)定，然后用力勒緊帶子。

文庫(kù)結(jié)

5.拿起打結(jié)眼的部分疊成三折。

6.用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結(jié)眼部分固定在繩子上。

7.把結(jié)翅部分的皺折拉平整。

8.結(jié)翅的長(zhǎng)度與兩肩同寬，正面朝上卷好。

9.拿起結(jié)翅，在帶子襯墊上放入帶枕后卷好。

10.把結(jié)翅疊成漂亮的褶，貼在后背上。

11.把結(jié)翅打開整理漂亮。完成后再做一次檢查調(diào)整好結(jié)翅的角度。

12.把整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到身后。

穿著注意事項(xiàng)

和服著裝時(shí)需要注意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的，一般來說，穿時(shí)右襟領(lǐng)貼胸口，左襟領(lǐng)再蓋在右襟領(lǐng)上，此穿法稱為“右前”；反之則為“左前”。和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟領(lǐng)），由于日本人認(rèn)為，死后的世界與生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左?！坝仪啊贝┓?，有一說是受到中國(guó)古代服裝影響，也有一說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若采用“左前”穿法，拔刀時(shí)受左襟領(lǐng)影響，動(dòng)作會(huì)不順暢。

領(lǐng)子：左襟搭右襟

很多人不知道這一說法，穿和服時(shí)右襟搭左襟，甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟，比如說伊能靜、楊丞琳參加某節(jié)目時(shí)就都出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，這是不正確的。

著裝禁忌

日本有用衣服"招魂"的習(xí)俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動(dòng)死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時(shí)，要面北而洗，午半晾曬。洗完晾干后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時(shí)間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們?cè)谌粘{洗衣服時(shí)，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對(duì)象的魂靈飄游而過時(shí)附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時(shí)，有的地區(qū)（如紀(jì)州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結(jié)實(shí)"。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出于擔(dān)心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時(shí)期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災(zāi)避邪。

《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽(yáng)一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由于死者去的是一個(gè)與陽(yáng)世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習(xí)俗，人死了下葬時(shí)，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時(shí)人們穿衣服時(shí)，最忌諱領(lǐng)子窩在里面，或者以后為前，以里為面。

同樣，由于"萬物有靈"思想，人們認(rèn)為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈(zèng)給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈(zèng)給了對(duì)方，足見一片誠(chéng)心。有的人贈(zèng)衣時(shí)，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，還存在的贈(zèng)"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習(xí)俗的表現(xiàn)。

色彩禁忌

《中國(guó)民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。

《禮記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽(yáng)五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。

唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。

可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。

從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細(xì)分為大小兩種，共十二階。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準(zhǔn)皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。

在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護(hù)神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時(shí)，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因?yàn)椋喊咨砩袷?、純潔；紅色則象征著魔力。

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